Vi alle kender til det der med, at man fyrer til på sporet, og det man har gang i en god rumble bumle tur over rødderne, sten, osv.
På den rumle bumle tur, så danser kæden op og ned, og rammer rammer på det stykke af dit stel, som går fra dit kranksæt til dit baghjul. Det er træls, belastende, stressende og det laver ridser! - Øv!
- I værste tilfælde laver det skader i lakken, og måske dit carbon stel, hvis det går virkelig vildt for sig.
Løsninger
Her er der 3 løsninger som lige popper op med det samme
Et stykke stof lavet af neopren, som uendelige firmaer har lavet deres versioner af
De bliver klamme når de bliver våde
De glider rundt over hele dit chainstay
Skidt har let ved at ophobe sig under
De er ikke særligt pæne
En slange som er viklet rundt om dit chainstay, med 2 strips i hver ende.
Det er ikke så pænt
Du har svært ved at lægge det pænt
Marsh Guard Slapper Tape
Det er egentligt fint nok, bare dyrt! Det koster 14 €(100 kr, +/-) for en rulle, hvorimod styrbånd koster en 50'er for 2 ruller.
Desuden så bliver gummi mørt med tiden. Jeg skal ikke kunne sige om det her gør, men det ser billigt ud i min verden, ligsom en slange!
Før du går igang
Bemærk venligst at det ikke er alle rammer der har plads til det her trick, da chainstay og pedalarmene kan ligge rigtig tæt op ad hinanden - så bedøm din afstand inden.
Desuden skal du også erkende at andre farver bliver svære at holde rene, så derfor bruger jeg kun sort.
Hax Løsningen
Step 1:
Du smutter i Harald Nyborg, T Hansen, etc., og køber 2 ruller styrbånd + noget elektriker tape af den sorte slags. - Og ja det er styrbånd til en racer jeg snakker om.
Dertil skal du bruge en skuresvamp og noget sprit. Jeg har valgt, at bruge Anti Bakterie Gel, da det er lidt lettere at håndtere end flydende sprit.
Styrbånd
Elektriker tape
Sprit
Skuresvamp eller klud
Step 2:
Fjern det skidt du har siddende i forvejen og sprit derefter dit chainstay rigtig godt og grundt for alt skidt og fedt.
Før og Efter billede.
Jeg havde styrbånd siddende i forvejen, men der var gået hul i det, og derfor den ridse som kan ses på højre billede. Det var her skuresvampen kom til fordel, fordi der sad så meget klister på i forvejen.
Step 3:
Det første du gør er at pille kæden og baghjulet af, da det kun kommer i vejen. Du starter i den bagerste ende, og ruller det en omgang, så det låser sig selv fast, som vist på billedet.
Herefter ruller du det derhen ad. Det er vigtigt at du er sikker på at alt klistret det rør stellet, og ikke overlapper på det styrbånd du allerede har lagt - ellers hænger det jo ikke fast. Husk at stramme det til og trykke godt på det, så det virkelig får lov til at sætte sig.
Når du så engang kommer til enden, så klipper du det sidste stykke skævt, og lader det overlappe. Bemærk, at du lige skal regne ud hvilken side du skal klippe den til. Jeg klippede den modsat af hvad man normalt ville gøre, men det var fordi den passede bedre til mit chainstay på den måde.
Herefter giver du det en omgang sort elektriker tape i samme retning som du har rullet, så det rigtigt kan få lov til at pakke sig til.
Resultat? Bedøm selv, men jeg synes det blev ganske fint.
Fordele:
Det er billigt
Let at montere
Det er ren stilrent i forhold til så mange andre alternativer
Det er nemt at rengøre - f.eks. bare med opvaskesæbe
Ulemper:
Det kan let gå i stykker, hvis du er rigtig uheldig - specielt med det billige styrbånd.
Det er et helvede at få af efter det har siddet der i et halvt år
Det er svært at få til at dække over svejsninger, eller lignende på sin vej.
Jeg skriver til dig, som måske har læst mit andet indlæg med hardtails. Du har måske indset, at din cykel ikke behøver koste spidsen af en jetjæger. Selvom den gør det, så er det stadig oplagt at læse med på denne tråd.
1x10 er en trend, som startede blandt folket, på grund af Sram udgav en geargruppe som hedder XX1. Navnet stammer fra deres top geargruppe, som hedder XX, og hvor ettallet indikerer, at du kun kører med en klinge foran, frem for 2 klinger i deres XX.
Hvad er det, og hvad gør det godt for?
1x10 er den simple form for gearing. Princippet i sig selv er simpelt, og billigt. De første der har kørt med 1 klinge setup, var folket fra downhill verdenen – de skulle have det simpelt, og fokusere mere på sporet end på hvilket gear de stod i. Man kan ikke gøre så meget forkert, og man kan ikke komme til at strække kæden eller kører det skævt ved et uheld. Du har en klinge foran og en masse gear at vælge mellem på kassetten.
Fordele:
Antallet af dine gear fortæller ikke om spredningen af dine gear
Altså din gear differens
Mindre mekanisk besvær
Vi alle ved hvor irriterende en forskifter er at justerer!
Mindre vedligeholdelse
Du har 1 tandhjul foran, og ikke 3, som du næsten skal skille ad for at rengøre.
Du sparre vægt
Waow, vægten fra en forskifter + 1 eller 2 klinger
Du mister ikke dit overblik
Det er ikke noget der hedder "at køre kæden skævt" længere, så det er faktisk "bare" at skifte gear, så du kan fokuserer på indgangsvinklen til det næste snvære berm
Du har et kabel mindre til din kabelsalat rundt om styret
Stilrent - jeg nævner det igen! Folk der kører med 5 kilometer lange kabler uden, at gøre noget ved det, skulle kvæles i dem. Kabelsalat er ikke noget man får serveret på 5-stjernet restaurant .. Faktum.
Her opstår spørgsmål om eventuelle problemer som:
”Jamen producenterne laver kun 11-36 som den største differens, så jeg kan enten ikke køre landevej i de tunge gear eller køre opad i de lette gear”
Der findes løsninger, og ja de er stadig billigere end 1x11 XX1, XO1 eller X1
”Jeg kommer da til at slide mine tænder skæve på kassetten, og slide det mere”
Om du kører med 1, 2 eller 3 klinger, så holder din kassette alligevel højst 2500 km, hvis du behandler den pænt, så det er ret irrelevant. Det er mere en skrøne, end hvad det faktisk er værd på sporet. Det med at køre kæden skæv gælder på setup med flere klinger end 1 hvor det også har en betydning for forskifteren.
Nu kørte jeg med 1 klinge på en All Mountain cykel fra 2012(Og tidligere i 2010 på et mindr epænt setup) – før det var cool. Der indrømmer jeg gerne at jeg er lidt af en Hipster – dog var det med oplæg fra en kammerat, som jeg plejer at spørge om hjælp, når det ikke selv virker for mig – det er lidt unfair at tage æren for noget der ikke var helt min egen idé. Det var før Tyk/Tynd klingerne kom, så man kunne ikke køre uden chainguide – ja, de vejede en smule, men kæft det var sikkert og massivt.
Saint 9sp bagskifter - Fordi jeg kunne - Yderligere, så har den også en del strammere fjeder end en XT fra samme årgang.
Jeg gik og legede med lidt matematik om hvad en 32t svarede
til på en 9-speed 11-34t kassette, og det viste sig at virke mere end fint. Ham
jeg solgte cykel til kører vidst stadig med det.
I dag ser det dog forskelligt ud fra de forskellige firmaer.
Nogen ”laver penge”, hvorimod andre faktisk laver noget hamrende effektivt, som
ikke er til at spøge med, og som faktisk heller ikke koster halvdelen af din
cykels værdi. Her referer jeg til XX1 standard klingen, da den først udkom. Den
havde idéen om tyk/tynd, men samtidig så skulle den ikke samle 20 gram mudder
før kæden faldt af.
Narrow/Wide - I/O - Tynd/Tyk - Single Ring
Ja, kald den hvad du vil, så længe vi snakker om det samme. Princippet
i tandhjulet er, at den er formet som kæden ser ud. Det vil bl.a. sige at den
ikke kommer til at virke med flere klinger, da den ikke har de kanter og
former, som det kræver at klingen kan skifte kæden op eller ned.
Hver anden tand er lavet tyk, hvor resten er tynd. Det er en princip som er kendt fra maskinverdenen, og derfor har SRAM ikke kunne patenterer den. Det har bl.a. udløst at flere cykelkomponentfirmaer har kunne lave andre versioner som er bedre eller dårligere end SRAM's egen.
Her har jeg lånt et billede, direkte fra Race Face
hjemmeside. Det er deres svar på en single ring, som er lavet på den mest
enkelte metode. Den er ens på begge side, og der er ikke så meget pis. Det er
svært at vende den forkert, da bolten er forsinket på den ene side, og det
fremstår tydeligt at den er tyk og derefter tynd. Den passer til 9/10/11-speed.
”Wow, så jeg piller bare mine 3 klinger af foran og monterer
den?!” – ja og nej. Når du går ud og investerer i en klinge til mellem 250-500
kr., så er det pengene værd at have et helt nyt sæt tandhjul, kæde og kassette
som du kan slide.
Det er heller ikke lige så sort og hvidt, som du nu tror,
hvis du vil have et fedt setup. Beklager hvis du fik lys i øjnene, og regnede
med at bruge din XO bagskifter fra 2009 som er slappere end en roadies arme er.
Jeg vil bede jer huske på at jeg kun har præsenteret jer for
denne type klinge i dette blogindlæg indtil videre. Der bliver bygget mere på,
som jeg nok skal tage stilling til.
Der kan opstå et problem med klinge selvfølgelig. Der kan
bl.a. være det problem at kæden samler mudder og du træde kæden af klingen. Her
har der været nogle firmaer inde og lavet nogle bedre løsninger end andre. Jeg
ved ikke om folk vælger Race Face med vilje, eller om det bare er den folk har
hørt om – det ændrer ikke på det nok er den mest simple, men derimod ikke nødvendigvis
den bedste.
Bagskifter
Det er fedt at holde sit nuværende setup, men hvis du har en
bagskifter med langt bur, så får du ikke samme rene lyd fra dine gear, eller
det lige så ”perfekte” gearskift. Hvis du er i tvivl om hvad jeg mener med
langt bur, så er det også kaldt ”long cage” eller ”SGS”, som Shimano bruger som
betegnelse. Det "bur" er det som afgår længden mellem dine pullyhjul, som er de 2 tandhjul du har på din bagskifter.
For at få et godt gearskift, så er det vigtigt at høre på hvad producenterne
fortæller dig. Mange af jer er blevet forelsket i geargruppen der hedder ZEE
fra Shimano. Det er der mange gode grunde til. Den yder bl.a. et hamrende godt
gearskift til en fantastisk pris.
36t forklinge til 11-28t kassette fra Shimano ZEE. Det spillede alt for godt!
Yderligere bemærk 2 ting:
Styrbånd om mit chainstay til beskyttelse fra kædeslag(Jeg kan godt lave en fin guide)
Min ventil. Den er anodiseret blå og fra FOSS(Jeg skal se om jeg kan lave et review af nogen)
Dog er der visse forbehold man bliver nød til at tage. Såsom
at du faktisk ved hvor mange tænder sådan en bagskifter kan tage. Når vi
arbejder med en 10-speed kassette af den største slags vi kan få fra Shimano,
en 11-36, så skal vi lige sikre os den passer ind over. Sagen er at der findes
to versioner af ZEE bagskifteren. En der højst kan tage 28t tandhjul som det
største på din kassette, og hvor der findes en freeride version, som kan tage
op til 36t. Hvis du har købt en 28t downhill version, så frygt ej! Den kan tunes til 36t, hvis du bruger 30 sekunder på at google.
Det er så nu du klapper blidt i hænderne og griner fordi du
spare en masse penge på et 1x10 setup. Du kan jo købe ZEE bagskifter + skiftegrep og SLX kæde + kassette for godt og vel 600-800 kroner. Det har du også alt god grund til, hvis
du ikke har behov for en større differens end 11-36t, hvorimod Sram har 10-42t
på deres X1, XO1 og XX1 geargruppe. Det er her der er mange XC ryttere og Enduro
ryttere som har været rigtigt kritiske for hvordan de kunne få det til at
spille. Det har heltiden været et spørgsmål om gear til at køre opad og til at
køre nedad, så 2 klinger på kranksættet har været nødvendigt.
Det bringer os videre til næste emne, hvis du endnu ikke er tilfreds med 11-36 kassette!
40/41/42t Extender-/Expander-/Udvidelses Ring
Her er der tale om et ekstra tandhjul som du påfører
kassetten, som er enten 40, 41 elle 42t, så du få mulighed for maks differens
på 11-42t.
Jamen hov, der er vidst noget galt. Her er det så den garvede cykelnørd lige
markerer her
Der er ikke plads på kassette body’en til 11 tandhjul
Din nye ZEE bagskifter har ikke plads til en 11-42t, da den højst kan gabe over en 36t og kan have en maks differens på 25 tænder.
Vi kan starte med det første problem, som var
”pladsmanglen”. Løsningen til dette problem er, at du fjerner et tandhjul og en
spacer ring fra kassetten. Her skal du vælge mellem at fjerne din 15t eller 17t
fra kassetten.
Nogen vælger sågar en helt anden løsning, hvor de fjerne begge to tandhjul, og
køber en ekstra 16t tandhjul til en kassette i løssalg. Dette
er jo selvfølgelig den anbefalede løsning fra producenterne, og hvis du følger
logikken i det, så tror jeg, at det også giver mening for dig. Dog vil jeg
tilføje, at jeg ikke gider bruge penge på det, og at det kører fint med en 15t.
Næste problem – der er ikke plads til en 42t i min ZEE
bagskifter. Dette er noget der gælder Shimano, og ikke Sram.
Problemet stammer fra placeringen af det øverste pullyhjul på din bagskifter,
og så er dit bur ikke er langt til at håndtere en kæde som er så lang at den kan gabe
over din kassette hvis den er 11-42t.
Her har OneUp Components været ude som nok de første på markedet med en
”expander ring”, og som samtidig også har lavet et nyt custom bur, som ligner Sram’s
XX1 bur på deres bagskifter. Den kaldes ”RAD cage”, hvor der også er en nyere
version, som skulle passe til ZEE og Saint bagskiftere – kaldet RADr.
Dette billedet er taget fra OneUp's hjemmeside. På billedet ses 42t expander på en Sram 1071 kassette hvor 15t & 17t er erstattet med 16t. På bagskifteren er der monteret en RADr cage.
Hvis du stadig er i tvivl om hvad den RAD cage gør, så find
et billede af en Saint bagskifter med normalt bur, så du kan sammenligne bur. Der er væsentlig
forskel.
RAD cage er en løsning på det problem, hvis du har forelsket
dig i en Short cage bagskifter fra Shimano. RAD cage’en er selvfølgelig den
måde du opnår det bedste gearskift, når du nu anvender en kassette der går
udover Shimano’s grænser. Dog findes der andre løsninger.
Hvis du er for nærig, ligesom jeg er, og ikke gider bruge penge
på den 16t, hvorfor så også bruge penge på den? Det er ikke nødvendigt i min verden.
For at løse det problem bedst muligt, så har jeg monteret en komplet standard
medium cage bagskifter for Shimano model SLX. Det skal du i øvrigt også bruge fra Sram ,
men på dem behøver du ikke en RAD, da Sram i forvejen har løst problemet.
Nu tænker du nok ZEE er en god bagskifter, og jeg vil give
dig ret. Jeg har selv kørt downhill med en, og man opnår virkelig et kontant
skift, men vidste du at ZEE bare er SLX inden for downhill bagskiftere? Hvis ja
- *klap klap* - hvis nej, så skal du ikke være bange, og tænke din cykel er
dårlig nu. Jeg har været i udlandet, nok på nogen af de hårdeste vilkår i de
franske alper, for at køre Mega Avalanche. Her kom min sølle SLX bagskifter til
godt brug, fordi den skifter super kontant, selvom det nok ikke lige var et
sødt lille XC spor. Det er bl.a. også derfor jeg har valgt at bruge SLX igen på
min nye cykel.
Her ses Close-up billede af min kassette til sammenligning. Bemærk SLX bagskifter Billedet er taget af Anders Mylord
Så for at holde det billigst muligt for dig, og du ikke er
kræsen, og du vil have 11-42t, så er en standard SLX med medium cage lige dig. Hvis
du er i tvivl om det virker godt nok, så kan du fange mig på et spor med din
lynhurtige XC raket, så du kan prøve mine nøjagtigt indstillede gear på
enten min Trail hardtail eller Enduro bike! – BEWARE OF 26” WHEELS!
SLX er en undervurderet gruppe, som mange anser for at være discount. Du tænker
du fortjener en XT, XTR, XX1 eller XO1, men måske fortjener du kun en ”sølle”
Deore. Der er ikke nogen der fortjener det ene eller det andet selvfølgelig, men jeg ser virkelig ingen grund til at være flueknepper. Hvis vi begge kører uprofessionelt, så gør din XT bagskifter nok ikke den største forskel til min SLX...
Vejledning I Køb
Hvis det endnu ikke står dig sort på hvidt om hvad du vil
købe, så kan jeg prøve at hjælpe lidt på vej.
Narrow/Wide Klinge
Hvis du ved lidt om matematik, så kan du faktisk regne den
størrelse ud, som du skal bruge. Tag dit ”bedste uphill gear”, og regn ud hvor
mange omgange dit baghjul drejer i forhold til din ene pedalarm har drejet 360
grader.
det kunne være din 26t klinge på 2x10 kranksæt, som du vil have til at passe
med.
Eksempel
Du vil have 1x10 med 11-40t kassette
du har 2 klinger på dit nuværende kranksæt som har størrelserne 26t og 40t
Du har en 11-34t kassette, some har de forskellige størrelser: 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34
Nå du kører opad, så bruger du 26t klingen foran og 30t på kassetten
Så leger vi med lidt simpelt matematik. Klingen foran i tælleren og kassetten i nævneren.
26/30 = 0,8666
Det vil sige, at når du drejer en hel omgang med kranksættet, så drejer dit baghjul 0,8666 omgange.
Dette kan vi nu gange op igen med 40, da du ville have 40t på din kassette, Vi har to konstanter, som er ret faste.
Vi har følgende regnestykke:
40 * 0,8666 = 34,664
Det vil sige at en 34t passer fint til dig, men du har ikke den ekstra sikkerhed, hvis det pludselig bliver for tungt på en lang opkørsel. Derfor vil jeg anbefale dig en 32t eller endda en 30t.
Jeg kører 11-40 med 36t og 11-42 med 34t, men jeg fokuserer heller ikke det store på opkørsler.
Hvilken klinge skal jeg så vælge?
Jeg er forelsket i flere forskellige klinger. Mit bud på en rank liste over hvad jeg ville vælge kommer her:
T-Bolt http://t-bolt.dk/ De laver nogle pæne klinger, men klart det der tæller her er den Mud Clearance de har. Jeg har ikke set andre have så meget som dem. De har lavet udformningen, så det ser virkelig naturligt ud, i forhold til det skidt der skulle sætte sig. Det vil automatik blive skubbet væk. PS. De er danske!
Hope Retainer Ring http://www.hopetech.com/ Rigtig pæn CNC fræsning og super fed laser artwork. Bemærk de også har plads til mudder og kædesnask. Hope er mere kendt for deres nav og bremser, men samtidig laver andre fede ting - dog er det mest "kræs for kendere", da det sjælendt kommer som standard på ud-af-kassen-cykler.
Wolf Tooth Components http://www.wolftoothcycling.com/ Simpel, ren og lækker. Dog meget i stil af Sram's X-Sync. Den er ikke ens på begge sider. Tænderne er en del længere, ligesom Shimano også er begyndt på. Deres uddybninger mellem tænderne er udformet som en halv ellipse. Alt sammen i sidste ende er med til, at holde bedre på kæden, samt at forbedre mudclearence.
Works Componentshttp://www.workscomponents.co.uk/ Sindsyg fed anodisering og rene linjer. Bemærk de har ingen laserindgraveret mærker, så den er praktisk talt helt clean. Perfekt til stealth setups
Superstar Components http://www.superstarcomponents.com/en/ Den er lidt i stil af Hope's. Jeg ved ikke hvem der var først, men det virker! Kanterne på den er ikke lige så pæne, som på Hope's, men jeg har ikke tabt kæden i Danmark på dem. Hvis du tager til udlandet for at tæske dem, så køb nogen du har større tillid til. Bemærk prisen af den. I øvrigt laver de også 40t extender ring, så det er 2 fluer med et smæk fra deres hjemmeside.
OBS: Grunden til at jeg ikke har nævnt Absolute Black, er fordi jeg ikke synes der er så pæne på 104 BCD kranksæt - Derimod deres GXP monteret klinger - de er for vilde!
Extender Ring
Her kan man diskuterer lidt frem og tilbage mellem hvilken størrelse man vi have. Jeg ville foreslå dig en 40t, så du kører med 11-40t kassette.
Grundet det er springet fra 36t til 42t virker stort, hvor springet fra 36t til 40t er noget mindre. Min erfaring er at dit skift bliver en del bedre med en 40t, på grund af det mindre skift.
Her går jeg ikke op i den store rankliste, men der findes altså andet end OneUp
Blackspire ReCOGnition http://www.blackspire.com/Home Den kan fås i 40t til 11-34 kassetter, og 42t passer til 11-36t kassetter. Den er iøvrigt ret pæn!
Der er konstant udvikling på dette område lige for tiden. Der er firmaer der har er kommet med fulde 11-42 kassetter, Woolftooth med deres bedre link til din bagskifter, som de kalder Goat Link. Der kommer en masse - husk at hold jer opdateret, så vil jeg også prøve at holde dette emne opdateret.
OPDATERING 22/4-2015 - Wolftooth Goatlink
Jeg har været ude at hverve mig et så kaldt "Goatlink" - Som desværre ikke har noget med geder at gøre.
Her kan den ses monteret med en 40t kassette expander fra Hope. Det er det lille led som går fra geardroppet til bagskifteren. Der sad et standard led fra Shimano før, men nu har jeg et link med et billede af en ged.
Idéen er at skubbe det øverste pullyhjul længere frem, så Shimano bagskifteren letter gaber over den store 40t.
Allerede når du monterer den, så kan du se en mærkværdig ændring af din bagskifters justering af B-Skruen, som kan ses nedenfor.
Da jeg monterede den, så blev bagskifteren flyttet meget længere ned, selvom jeg næsten havde justeret B-skruen så langt ind som jeg kunne. Så det næste jeg skulle gøre var bare at justere b-skruen længere ind igen, og køre gearne igennem.
Umiddelbart havde jeg ikke nogle problemer. Den nye skrue, der følger med på det nye link til droppet, var lang nok osv.
Allerede bare på stuegulvet har jeg kunne mærke en stor ændring i skiftet fra 36t til 40t i forhold til før.
Jeg har endnu ikke prøvet det i hård action, men det skifter perfekt på vej op ad græsplænen, selv med SLX.
Hvorfor skal du have det her?
Fordi du har Shimano bagskifter
Fordi du kører med større end 36t på din Shimano bagskifter
Fordi du ikke gider at købe en OneUp RAD cage
*BEMÆRK: Jeg ved ikke hvordan den reagerer med shortcage bagskiftere.
No Ass/Face har på det seneste bredt sig til at blive kendt af flere og flere mennesker. Dette er bl.a. resultatet af magten fra de sociale medier. Flere spørgsmål kommer næsten altid med mængden af folk der kender produktet. Jeg vil prøve at besvare så meget som muligt gennem dette review.
Hvad kan den? Hvordan ser den ud? Hvad er alle de linjer? Hvordan monterer man den? Hjælper den overhovedet? – det er mange af de spørgsmål som folk ikke ved, eller selv har regnet ud.
Idéerne bag
3in1 blev skabt som No Ass/Face’s første produkt, og nok også deres ”nøgleprodukt”, antydet til deres navn, som ligger meget op af idéen konceptet i 3in1 skærmen.
Konceptet i sådan en type skærm her, er at den ikke skal veje ½ kilo, fylde, se dum ud, og faktisk kunne lige det, som en skærm er lavet til. Når du har dine store SKF skærme som sidder enten under gaflens krone, eller er fastspændt om din saddelpind, så vejer de en masse, samler meget mudder og dækker ikke meget af det mudder som din cykel få på sig. Du skal bruge tid på rengøring alligevel.
Én af de ting der har spillet ind for designerne har klart været, at de ikke kunne få ”en lille skærm, som var stor nok” – så derfor sætter man da bare nogen i produktion, når andre fabrikanter ikke gider lave nogen, som man gider bruge. Her må jeg give dem ret, fordi jeg oplever tit at de andre ikke har været lange eller brede nok. Designerne har været så geniale at lave skærmen så bred, at den dækker for dine pakninger på din gaffel, så du undgår dine inderben kører op og ned i jord og derved skåner din forgaffel. Dertil skal jeg tilføje, at jeg ikke ved om det er med vilje eller tilfælde, men dejligt er det!
Specifikationer
Nogle af de specifikationer som den ellers så enkelte skærm har:
Det er en lille, men effektiv skærm som tager alt det mudder, som flyver i samme retning som dit ansigt. Du kan praktisk talt køre uden briller, hvis du altså ikke er for fimset og græder når du kører mere end 15 km/t.
Den er designet som forskærm, placeret under forgaflens bro.
Længden på selve skærmen er grundet designerne ikke har ment at en kortere version dækker nok hvis du bl.a. kører 29” Enduro.
Udover det kan den anvendes som bagskærm, for at tage evt. sprøjt der kunne komme. Det kræver lidt fantasi og det rette stel.
Skærmen har 3 former – deraf navnet 3in1
Det er hvad linjerne er til for. Den kan klippes til efter alt behov – f.eks. hvis du ikke har brug for den skal være så lang.
Den sidste form, som skærmen har, er en lille ”flap” der kan monteres under sadlen, ligesom deres ”Tounge”. Den primære forskel på de to skærme som kan monteres under sadlen er klart størrelsen. ”Tounge’en” er mindst, og mere Racer/Cyclo X anvendt.
Monteres med 7 strips
Der er lavet 7 huller til strips, men jeg har god erfaring med både 4, 5 og 6, så det er ikke et problem eller en fejl kun at køre med 3 eller 4.
3in1 kan anvendes til følgende grene:
Cross-Country (XC)
Trail
All-Mountain/Enduro
Freeride
Downhill
Four Cross (4X)
Faktisk - monter den hvor du har lyst. Tvivler lidt på at der er plads under en racer gaffel
Dansk produkt – rettere sagt, så er det et lokalt produkt. Danmark er lokal, og ikke verdensbredt - det vil sige, at det er et firma du burde støtte op om!
Lavet af genbrugs plast
Her har designerne rigtigt været ude, at gå med brede skuldre, da de som nok den eneste ”mini-skærms producent” har spillet på etiske overvejelser, da de bestemte sig for hvilken type plast til de ville bruge. Det plast skærmen er lavet af kaldes Polypropylen.
Hvordan den bliver monteret, det på designerne selv fortælle dig. Dette kan ses på deres hjemmeside.
Personlige Holdninger
Skærme er ikke altid den pæneste på en cykel, og det er nok en fælles holdning, som kommer fra de ”store” skærme som vejer mere og nærmest er mere i vejen end til fordel. Når det så er sagt, så er det her ikke en skærm der irriterer mig på nogle punkter. Jeg prøver, at se blikket på den her skærm fra alles synspunkt. For at have flere synspunkter på sagen, så har jeg selvfølgelig testet den og flere skærme på både og fully og hardtail i mange forhold – fra alperne til danske XC forhold.
Som det kan ses på billedet, så har jeg ikke klippet min til der.
Man ligger næsten ikke mærke til den!
Positivt:
Meget af det relevante, som jeg har skrevet under specifikationer. Det er en skærm som dækker nok til at du (næsten) ikke får et beskidt ansigt. Jeg har kørt med mange mindre versioner, mange andre mærker osv., men næsten ingen andre end denne her er så idiotsikker. Mange skærme ser identiske ud, men det er altså millimeter til forskel som gør, at du er lidt længere ude af mudder zonen
Den er let at monterer, og det er ret "stabilt" at den er stripset med 7 strips.
Udover det, så er det fedt at se nogen der vælger at lave én skærm, som man kan bruge i flere forhold.
Negativt:
Nogen vil anse den for at være for lang, og måske sige, at den blafrer på hårde nedkørsler – men når du så i forvejen er i gang med at klippe den til sin ”anden form”, så kan du jo lige tage 2 mm i spidsen af den.
Udover det, så kan man mene der er for meget grafik på den – så er det godt der er 2 sider af den, hvor den anden, som du plejer at vende nedad, er helt sort.
Sidst, men ikke mindst, så kan man kommentere udvalget af farver. Jeg er dog overbevidst om de nok skal komme, og at det nok handler mest om ”supply and demand”.
I denne tråd henvender jeg mig til dig, som er glad for din XC raket, men også dig som vil køre All Mountain eller Enduro. Det meste kan klares med en hardtail. Du tror ikke på mig? Læs med.
Her er lidt blandet guf af en kammerat og jeg som begge udnytter vores 2 forskellige til 2 forskellige ting. Dog er det begrænset hvor der kunne presses ind på så lidt tid, da det var et "hygge edit". Ja, gæt hvem der kører på den grønne stål hardtail.
Tænk hvad du vil – kør hvad du vil – anbefal det du har lyst til – så længe du kan argumentere for din sag. Jeg er sådan set ligeglad med hvor godt du siger en fuldt affjedret cykel er, så længe jeg kan få lov til at køre en hardtail, som jeg har lyst til. Jeg kører også fully, så hvis du tror jeg er forskruet, så er du selv forskruet.
Hvis du er den type rytter der næsten ikke har kørt andet end fully, og er rigtig glad for din bagdæmper, så er der næsten en sikkerhed på, at du slacker med din køre teknik. Det kan skyldes mange ting, bl.a. manglende affjedrings opsætning, så din rebound gør at du danser rundt på hjulene, og faktisk ikke har styr på meget mere end at køre lige ud. Du synes garanteret en samling switchbacks er irritererende og vel hellere bare køre lige ud - ligesom en rigtig Spandex misbruger aka landevejs folk. Du kører jo MTB, så det der dig der skal forme dig efter sporene.
Derimod, hvis du er den ældre herre der tager i skoven på 2 hjul med undskyldningen om motion og frisk luft, så har jeg dyb respekt for din fully. For guds skyld, bliv på fully, så du kan have så mange år som muligt på cykel i skoven. Jeg ved fully er med til at skåne knæ og ryg – hvis du altså har sat din affjedring rigtigt op. Har oplevet på egen hånd at hvis jeg har haft for lidt tøj på, og har tilbragt hele dagen på DH sporet med min hardtail, så kan mine knæ sagtens hæve. Nok er nok, og vi har desværre ikke ubegrænset energi.
Det her emne bunder ud i, at jeg ser for mange ”som vil prøve noget vildt” stormer ud, og køber en enduro cykel med 160 foran og i røven, uden at have en flyvende fis forstand på hvordan man ”straffer sit legetøj”. Her bliver der hentydet til dig som lige har opdaget Christian Terry’s eller Mads Weidemann’s kurser om hvordan du kører. Dertil skal der tilføjes at begge de to mennesker nok kører bedre end dig på hardtail, sammenlignet med din nye enduro fully, som du stadig ikke ved en flyvende fis om.
Derudover oplever jeg også rigtig mange mennesker, som jeg jo personligt ville mene, har en forkert tilgang til sporten og hvad de sidder på. Det er jo en kunst i sig selv at have en fed cykel, som ikke bliver ældre. Jeg synes det er synd at bruge penge på "det bedste din cykelmekaniker kan tilbyde". Det skal forstås på den måde, at de nok ikke altid har den rette cykel til dig på lager.
Her kan jeg tage eksempel i en Specialized Epic, som rigtig mange cykelmekanikere er glad for at sælge, og som kunderne også får den fedeste salgstale på, som sælgeren har øvet sig på - men hvad nu hvis du kørte endnu bedre på en Specialized Camber? Men igen, det er mine holdninger jeg kommer med, og jeg tror heller ikke på den "Specialized Religion", som virkelig er ved at ophobe sig. Det her er altså mit forsøg på at omdanne dig til noget andet. Start fra Scratch, glem hvad mekanikeren sagde om de forskellige fully'er og hardtails.
Jeg gider ikke diskutere hjulstørrelser, da de forskellige har nogle fordele og ulemper, som du garanteret ”har hørt om”, eller prøvet på egen hånd. Jeg er 26" menneske af ren Freeride ånd og gammel BMX'er.
Det kan godt være du er hurtigst på din XC, men jeg synes nu det her er sjovest. Det er en ret stor værdi for mit vedkomme, da jeg ikke konkurrerer i XC løb, medmindre der er noget sjovt over det. Jeg deltog bl.a. i Nordic24 i 2014 på enduro cykel. Jeg havde da langt fra den bedste tid, og i hvert fald tættere på den langsommeste, men jeg gjorde det med nogle kammerater som sad i samme båd.
Mine to sweet rides, som er sat 100p op til alt hvad Danmark kan byde på. Her er der igen ikke tale om hjulstørrelser, da jeg synes det vedrører dig. Hjulstørrelser er det værste diskussions emne. En kronrørvinkel kan gøre mere for dig end 26" vs 27,5".
Hvilke værdiger fabler du om?
Køre glæden ved en cykel du kan mærke under dig f.eks.? Affjedring kan sammenlignes med kondomer. Du har stadig følelsen, men det er ikke nær så godt, så du er faktisk ikke sikker på du gør det rigtigt nok. Hvis det gør sig gældende, så forstår jeg godt din midtvejskrise i livet.
Når du mestrer teknikken i at kører tekniske sektioner lige så smør glat som BMX racere kører, så kan du begynde at barbere med en fully. Oftest er det bare sådan at man glemmer sin teknik man har bygget op på hardtail’en, nu da man er begyndt at køre fully. Komfort finder du i en sofa, og IKKE på en cykel.
Som Mountain Biker så står man også op og arbejde for at holde fart og flow. Det nytter ikke noget at springe af i farten, som en Cyclo X’er, og hoppe over alle forhindringer.
Hvis jeg virkelig skal tvinges til at lave en liste over ting jeg ser som værdier ved hardtail, så kommer den her:
Følelsen med hvad du har under dig
Bedre teknik træning
F.eks. som supplement til din fully, hvilket jeg selv gør.
Hvis den er serveret med aggressiv geometri, så har du praktisk talt en dirtjump cykel med gear og gaffel med potens forlænger
26” med 140-160 mm gaffel og 1x10 er guld(i min verden) i den sammenhæng.
Det er praktisk talt noget Dirtjump lignende med et knivspids Enduro, XC og Freeride.
Du kan ikke skylde skylden på din bagdæmper for ikke at komme op over bakken, eller at du blev nakket af en anden Epic rytter.
Din cykel vejer mindre, fordi du ikke har alle svingarmene eller en bagdæmper son hører til en fully
Hvis du får den custom bygget efter dine mål, så kan du selv vælge de rør du vil bruge, og der er stor chance for et stilrent design, som ikke ligner et misvedligeholdt rumskib, som så mange andre fullys kan gøre (Jekyll, Scalpel, den nye Demo, Gambler, de gamle GT rammer, osv.)
Den er enkel, og kræver ikke meget vedligeholdelse
Du skal selvfølgelig ikke åbne krankboksen en gang hver fjerde år, og opdage der står vand i krankhuset
Billigere i drift og i køb
Du skal ikke være i tvivl om hvad der knirker på din cykel, så du udskifter samtlige lejere og bøsninger i hele stellet, for at finde ud af det var dine klingebolte der ikke var spændt nok.
Det er sjovere at overhale en gruppe XC ryttere nedad med stil på hardtail, end møvende på en fully.
Det er sjovt at høre downhill ryttere brokke sig over et bestemt hop, som du har taget på hardtail
Find selv på mere
Med det sagt, så ville jeg aldrig tage til alperne og køre på klipper på en hardtail!
Den typiske XC rytter kører i dag en 100/100 fully. En cykel mange anser som alsidig til XC race. Den typiske XC rytter tager også til løb fra tid til anden. Jeg gider ikke tage eksempel i Epics igen, så vi prøver noget nyt fra Giant.
Til løbene ses et væld af Anthem X i forskellige årgange og farver. Hvad der også ses er de her mere old school XC ryttere. Aluminium eller stål hardtail rammer bygget op med dele der nægter at dø, de udnyttes til fulde. De kører i samme klasse til løbene som Anthem X ryttere, de kæmper måske lidt mere for det, og er nok en del mere fokuserede, men de kører rundt med en bedre følelse i kroppen.
Hvis du på din Epic bliver taget på en nedkørsel eller langstræk af en herre på en Singular Swift, så bliver du sikkert irriteret men også forbavset over ham. Hvordan gik det til?
Hvis han har fået et bedre slut resultat end dig, så svovler og bander du over det og ser hen på ham. Ham, han går rundt med at bedre følelse end dig, fordi han på den gamle jernhest har slået jer på Anthem X.
Hardtails er simple
Not .. det er de ikke, hvis du har hørt standard salgstalen fra din lokale cykelpusher, om den her ”helt vildt fede” Scott, Trek, Giant, Canyon eller Standardized, så er det her nok ikke dine første indskud der kommer til dig. Der er garanteret mange interessante punkter som du ikke har været udsat for før, såsom geometri, materiale, komponenter, komfort osv.
Opsætningen angående dele er ikke meget anderledes når vi snakker Hardtail VS. Fully. Det er de samme dele du bruger til det behov du har, om det er fully eller hardtail spiller ingen rolle.
For at gøre det mere enkelt for dig, så skal du tage nogle beslutninger inden du vælger:
Kend dit talent
Lad være med at gøre det mere besværligt for dig selv, end du behøver! Du er hverken Danny MacAskill, Atherton familien, Andreu Lacondeguy eller danske Simon Andreassen, som alle forstår at kører deres dele til det yderste.
Hvad er dit primære formål med cyklen?
Vil du kører hver weekend på Vallåsen, køre race XC i hverdagen, eller måske bare have det über sweet når du endelig har fri til at køre?
Hvor dyb er din pung, og hvor meget kan den indeholde?
Nogle stelmaterialer kan sammenlignes, hvis vi tager et ”kantet” blik på dem. Jeg tænker noget i stil af X7 & X9 eller SLX & XT
Hvilke dele skal side på cyklen?
Hvis du er den type der kører med 1 klinge på kranksættet, så vil du nok gerne have noget mere enkelt og stilrent.
ALDRIG GÅ NED PÅ HVOR STILREN DIN CYKEL – det slår farve kombinationer og dyre geargrupper til hver en tid. Dog anses det kun som en ting der er ”kræs for kendere”, da en Speicialized ejer nok ikke ved hvad et Ritchey Dropout er. Ikke at det overrasker nogen, men det er historie og bitter sweetness.
Hvor kører du mest?
Hvis du nu er hudløs ærlig og dropper det der med, at ”jeg kører kun nedad på hop, drops og rødder” – Så boede du ikke i Danmark, eller kørte på en hardtail. Et kursus i MTB kørsel gør dig ikke til verdensmester eller en sand Downhill legende på højde med Steve Peat, som også kører hardtail en gang imellem.
Billedet er tyvstjålet fra ARI's facebook side, som eksempel hvordan man præsenterer en hardtail der har renere linjer end hvad HTH køkkener tilbyder. ARI har bl.a. også deltid skyld i min kærlighed til stål og titanium.
Materiale valg
”Hvordan ved jeg, at jeg har valgt det rette materiale?” – det kan diskuteres fra nu til nytår, hvilket ingen af os har lyst til. Jeg vil dog prøve at vejlede dig til det materiale som passer din kørestil bedst. Der bliver dog skrevet uden hensyn til vægt fordi jeg har set lettere aluminium- og titaniumrammer end carbon – desuden nytter det ikke noget at have en dyr Pronghorn carbon ramme, hvis du alligevel smider et ”tungt” SLX kranksæt på den. Nogen ville sige det omvendte, men jeg er ikke fan af Carbon. I mine øjne kan det være så stærkt og solidt som det er har lyst, men det er ikke et materiale du spøger med. RELEASE THE CRACKEN !!!!!
Nogle af de klart mest omtalte materialer kommer følgende:
Carbon/Kulfiber
Aluminium
Stål
Titanium
Alle disse materiale kan vendes og drejes. Dog – til dig som mener, at du har smag for kvalitet, så er carbon og titanium nok nogle af de materialer der gør folk mest våde i trussen. Hvordan definerer vi kvalitet? Hvis vi siger linjer og performance, så har både Carbon og Titanium en del at tilbyde på. I mit hoved er der intet der slår et newschool stel med opdateret geometri og specs, men serveret med tynde tør som er svejset.
Titanium og stål har meget ens egenskaber inden for mountain bike stel. De begge er stødabsorberende, og giver en hævet komfort til din kørsel.
Der er mindre svejsninger, som gør cyklens helhed flottere, men det ændrer ikke på styrken. Du får den hardtail følelse som vi længtes efter, men samtidig, så tager stellet de bitte små rystelser.
Det er tit de stel der pænest at se på, på grund af de små rør og svejsninger, som gør cyklen mere stilren. Dermed ikke sagt at der også findes grimme stål stel, fordi det gør der! Stål ruster jo også, så det er en cykel du ikke vil give uendelige ridser, hvilket heller ikke er pænt 3 år efter du har købt den.
Bare fordi du har set et par grimme rammer på Chain Reaction Cycles, bl.a. Fire Eye, så betyder det ikke at resten ser sådan ud.
Når vi snakker pris, så kan vi sammenligne titanium med carbon. Den store drøm, og det som vi ”alle” vil have.
Stål og Titanium er bygget til at holde, en gang for alle, hvorimod du er afhængig af din garanti når du bl.a. kører på de store mærker. Du er sikker på en stålramme. Du kan se og mærke med det samme hvis der kommer en skade. Du kan sammenligne den kvalitet man kan opnå med stål- eller titaniumrammer med mærker som Chris King og Hope. Når jeg møder en tilfældig fyr i Rude skov, som kører på en gammel hardtail med Chris King nav fra 2003 som spinder som en mis, så forstår jeg godt han smiler mere end du kan gøre med en 2020 modellen af en ny carbon låge mellem benene hvor du mangler at smøre din kæde.
Billedet er tyvstjålet fra en bruger på Cykelgalleri.dk, igen som ekspempel hvordan en stilren kan være så smuk i sin enkelhed
Carbon og aluminium er begge stive materialer, og er mere anvendt på fuldt affjedret cykler, da alle de links og svingarme skal spille sammen, og det nytter ikke noget det flekser og ødelæggere lejerne i stellet. Dermed sagt, så er aluminiums hardtail rammer er rigtig billige og der er ikke så meget pis med dem.
For at have et mere ingeniør venligt syn på sagen, så giver carbon og aluminiums hardtails dig et mere solidt tråd, da der ikke går nær så meget energi til spilde, som når du f.eks. kører på fully. Rammer lavet af disse to materialer er rigtig stive, så du har en langt lettere kraftoverførsel. Forskellen på de her to klasser af materialer er jo ikke kæmpe når det kommer til fleks som forårsager ”spild energi” i bagstagen.
Udover det, så når du køber din ”splinter nye carbon hardtail”, så har du sat dig ind i de forskellige fibre, hvad deres egenskaber er, hvordan de er opbygget osv.? Hvis vi nu alligevel tager et eksempel i brug, så arbejder Specialized på et ”flex stay”, som kun flekser op og ned, og ikke til siderne som stål og titanium kan. Stil dig lige et spørgsmål til at genoverveje din situation .. ”Er du elite mountain bike udøver NOK!?”, og er det virkelig pengene værd? Måske hvis vi kører world cup hver anden weekend, så kan vi diskutere det, men indtil da, så gør dig selv den tjeneste. Når du overhaler med 140 km/t på motorvejen, men din cykel hængene bag på, så når jeg alligevel ikke at se om det var den bedste eller anden bedste model.
Du ved heller ikke hvornår dit stel knækker hvis det er lavet af carbon. Du kan ikke se med det blotte øje om hvor vidt fiberen er tævet og er blevet mør. Det kunne ske ved din krankboks, som det kunne ske mellem dit saddelrør og overrør, fordi du vejer 5 kilo for meget. Aluminium har den fordel at du snildt kan se det, høre det eller mærke det – og så er det billigere at udskifte end carbon
Konklusionen i dette er nogle forskellige valg.
Ser du dig selv som en der går op i køreturen, oplevelsen, og klart kan lide at stå i værkstedet på grund af vedligeholdelse, så er stål(Titanium hvis du har råd $$) lige dig! Du kan lide et solidt build, som ikke sætter dine grænser, og samtidig kan lide at udfordrer dig selv i små snævre berms og drops. Stål er et undervurderet materiale, som mange ikke finder glæde i, fordi det ikke koster nok, sammenlignet med din nabos Caron låge til 50.000 kr. Det her gælder både når vi snakker om en 80 mm 29” xc, men også 160 mm 26”! Jeg ser en del Ritchey rammer i omløb fortiden, og det fryde rjo mit hjerte.
Når ja, de kan få en rust plet, men det smarte med stål er, at det er et materiale der kan forgive det, og komme på ret spor igen. Så hvis du er den type der er lidt mere ”plug n play” agtig, og ikke gider bruger tid i værkstedet, så køb dig en stålramme alligevel.
Okay, du har meget imod at finde det stykke rust, og bliver bange for det, tænker du ikke vedligeholder din cykel korrekt, så anskaf dig en aluminiumsramme. De er tit rigtigt fede, fås i mange farver, og har sikkert den samme geometri som carbon modellen, hvis vi snakker XC relateret. Jeg kører selv aluminium lige nu, men har også kørt stål før.
Der sparrede jeg dig de penge – og så er det sjovere at overhale på den ”billige løsning”.
Udover når vi snakker XC, så kan man sammenligne materialets brug med dit behov for, at dit stel ikke flekser, hvis du er et kæmpe brød, som undertegnet selv, og misbruger din cykel på den grove facon. Kend din cykel, og kend dine grænser. På den måde opnår vi alle en cykel som vi ønsker at lege med.
Jeg har prøvet at sætte det meget vejledende op for dig, så hvis du er usikker på det du vil købe, så kan det her måske hjælpe dig på vej. Hvis du synes ”Hey, den Commencal hardtail er lavet i aluminium, og ikke stål, skal jeg så købe den alligevel?” – Hvis du synes den er fed, har nogle flotte farve, hjulstørrelse og geometri spiller til dig, så ja! Jeg skal da ikke bestemme over din cykel, men det behøver ikke koste spidsen af en jetjæger, udelukkende for at få et stel, eller komplet cykel. Du gør det svære for dig selv ved, at overveje materiale valg, gafler, gear osv. Tag det som lyder til at spille for dig – en alu Epic virker garanteret lige så godt for dig som S-Works modellen gør, og så har du endda råd til et sæt ekstra lycra, så du igen kan måle tissemænd med resten af din MTB klub. Spøg til side. Jeg er selv en stor fyr, og det er umuligt for mig at se godt ud i lycra, så baggy er noget for mig.
”Carbon er stærkere end stål og aluminium, så dine argumenter holder ikke!!” – ja, men jeg er stærkere end dig, og jeg har ikke knækket en stålramme eller aluminiumsramme endnu, som blev købt og brugt til samme formål som cyklen var designet til. – Faktum. Udover det har jeg straffet mange rammer på den groveste manér, men stadig har jeg kun knækket en XC ramme på grund af ”over forbrug”. Hvis jeg var dig, som sagde "Jeg har brækket 2 carbon Cannondale Scalpel'er", ja så havde jeg overvejet hvorfor jeg sad på den cykel til at starte med. Du kræver nok lidt mere solidt, som du ikke knækker inden for 2 uger.
Stadig, så skal du, læser, huske på, at det er kun vejledende. Så hvis du har pengene til det, og har drengerøvs fantasier om at du kører hurtigere på en cykel til 50.000 end på en til 35.000, så gør som du har lyst. Jeg er ydmyg over for folk der kender deres grænser.
Hvis du har spørgsmål om geometri til lige præcis DIT behov, og DIN kørestil, så smid en kommentar med dit behov og hvad du evt. kan fejle, så vil jeg prøve at vejlede dig mere personligt den vej.
